Как заменить электрическую проводку у себя в квартире самому? Замена проводки, перенос розеток,видео замены проводки.

Замена электропроводки в квартире.

Большинство наших современников предпочитают замену электропроводки в квартире поручить специалистам. И правильно делают: уровень работы сервисных городских служб сегодня постоянно повышается. Но есть категория людей, которые твёрдо уверены, что необязательно быть богом, чтобы обжигать горшки и всё стараются сделать своими руками. Если Вы из их числа и решили произвести замену электропроводки в квартире, то, возможно, эти простые полезные советы смогут Вам помочь. Основные полезные советы по замене электропроводки в квартире. Во-первых, оцените уровень изношенности изоляции проводов старой электропроводки. Если их изоляция в удовлетворительном состоянии, то разумным решением будет не полная замена электропроводки в квартире, а только установка новых выключателей и розеток. Второй и основной полезный совет по замене электропроводки: составьте чёткую схему будущей электрической «магистрали» и зафиксируйте её на бумаге. Разместите на плане Вашей квартиры все прогнозируемые места размещения выключателей и розеток, «проложите» кратчайшие пути между ними. Если уж Вы решились на капитальный ремонт электропроводки, то третьим полезным советом будет совет заменить алюминиевые провода медными. Они обладают большей электропроводностью, более пластичны и меньше поддаются коррозии. И здесь Вам придётся определиться с сечением проводов, которые будут применяться при замене электропроводки в квартире. Выбор сечения провода при замене электропроводки в квартире. Будем исходить из реалий жизни современного горожанина и примем, что суммарная мощность всех электроприборов, подключенных к одной розетке, не превышает 6кВТ, а суммарная мощность всех электрических ламп в одной линии не превышает 4кВТ. Тогда при замене электропроводки на различных участках рекомендуется применять медные провода следующих маркировок: Для прокладки линий, ведущих к розеткам – провод марки ВВГнг (виниловая оболочка, виниловая изоляция, негорючий), имеющий сечение 3x2.5кв.мм Для замены электропроводки освещения необходимо использовать провод марки ВВГнг, имеющий сечение 3x1.5кв.мм Для капитального ремонта электропроводки подключения водонагревателей применяется провод ПВС (провод с виниловой оболочкой соединительный) или ВВГнг, имеющий сечение 3x4кв.мм Замену электропроводки линии электроплиты производят проводом ПВС, имеющим сечение 3x6кв.мм И, наконец, для капитального ремонта электропроводки линии ввода в квартиру рекомендуется применять медные провода сечением не меньше, чем 3x10кв.мм. Такой провод выдержит максимальную силу тока. Один из способов замены электропроводки в квартире. Если вы затеяли капитальный ремонт электропроводки в квартире, то, скорее всего, Вы выберете скрытый способ её монтажа. Для этого болгаркой или перфоратором, по заранее запланированным оптимальным «маршрутам» необходимо выдолбить каналы глубиной 2-3см. Затем в них следует аккуратно, используя сварку и изоляцию соединений, монтировать провода и замазывать проложенные линии родбантом (это такая гипсовая штукатурка). И последний, очень уместный полезный совет: если Вам, всё-таки, при ремонте электропроводки пришлось соединять медные и алюминиевые провода, то никогда не делайте это напрямую, а используйте специальные переходники.  Бог Вам в помощь в хлопотном деле замены электропроводки в квартире и буду рад, если в статье Вы нашли какую-либо полезную для себя информацию!

Как установить унитаз самому? ВИДИО. Советы при установке унитаза!

Установка унитаза своими руками

Установка унитаза требует от мастера аккуратности и терпения. Санфаянс – материал относительно хрупкий и расколоть новенькое сантехническое изделие или нанести необратимый урон его внешнему виду можно даже не прилагая особых усилий. И первый полезный совет поустановке унитаза своими руками – это ни в коем случае не торопиться. Самостоятельная установка унитаза на эпоксидную смолу. Если полы в вашей туалетной комнате достаточно ровные, то самым полезным советом по установке унитаза своими руками будет совет приклеить его к полу эпоксидной смолой. Предварительно необходимо нанести на поверхность пола насечки или шероховатости каким-либо абразивным материалом и обезжирить её и приклеиваемую сторону унитаза. После этого, соблюдая пропорции, указанные на упаковке клея, смешать его компоненты и, плотно прижав, установить унитаз на приготовленную смесь. Толщина слоя смолы должна быть не менее 5мм (её наносят в четырёх точках приклеиваемой поверхности унитаза, площадь которой должна составлять не менее 20 кв.см.). Сантехнические работы, обычно, позволяют сразу оценить качество их выполнения, но самостоятельная установка унитаза на эпоксидную смолу требует не менее чем 12-часовой отсрочки «приговора». Установка унитаза своими руками на шурупы. «Золотой» полезный совет «семь раз отмерь, один раз отрежь» в этом случае наиболее актуален. Установка унитаза осуществляется на шурупы, которые ввинчиваются в дюбели. Именно правильная разметка отверстий под них гарантирует качественный и необременительный для вашей нервной системы монтаж. Ввинчивать шурупы необходимо равномерно с обеих сторон унитаза, не допуская его перекоса. Иначе физики всего мира гарантируют возникновение внутренних напряжений в материале изделия, которые неотвратимо станут причиной образования трещин. Обязательным условием правильной установки унитаза своими руками является размещение прокладок между головками шурупов и санфаянсовой станиной и листовой резины между унитазом и полом. Установка унитаза на «тафту». «Тафта» - это деревянная доска. В ней крепятся анкера (гвозди, например). Очень дальновидный совет – это использовать для изготовления «тафты» крепкую, хорошо проолифленную древесину. Дубовые доски, например, материал дорогой, но купить пару штук для правильной установки унитаза – это значит значительно увеличить срок его эксплуатации. «Тафту» с анкерами заглубляют в специально сделанную в полу и залитую раствором выемку. При этом наружная поверхность доски должна находиться в одной плоскости с поверхностью раствора. Установка унитаза своими руками на «тафту» производится при помощи смазанных тавотом шурупов, с использованием резиновых прокладок. Установка унитаза в фановую трубу. Втулка (или слив) унитаза снаружи имеет канавки. Перед монтажом, для гидроизоляции, их промазывают суриком и уплотняют смоляной прядью. Полезный совет: во избежание попадания нитей в фановую трубу, не доводить прядь до конца втулки на 3-4см. Сверху смоляную прядь также покрывают суриком и подготовленную таким образом втулку вставляют в раструб фановой трубы. Зазор между втулкой и раструбом замазывают раствором цемента и песка. Установка смывного бачка. Одной из основных, требующих аккуратности, операций установки унитаза своими руками является монтаж смывного бачка. В последние годы широкое распространение получили смывные бачки типа «Компакт». Такой смывной бачок присоединяется на два болта к специальной удлинённой полочке унитаза. При его монтаже используется резиновая манжета, 1/3 часть которой надевается на патрубок бачка, а 2/3 подворачиваются наружу. После того, как патрубок сливного бачка и горловина унитаза совмещаются, эти 2/3 манжеты выпрямляются и закрывают собой место соединения. Полезный совет: все болтовые крепления затягивать равномерно и обязательно использовать резиновые прокладки между металлическими деталями и санфаянсом. Установка унитаза своими руками требует некоторых общих мастеровых навыков, поэтому приступайте к этой работе, только если вы ими обладаете. При нынешних ценах на сантехнику «первый блин комом» в этом деле может ощутимо сказаться на семейном бюджете. Немного дешевле будет пригласить специалиста.

ВИДЕО! Как отремонтировать деревянный пол самому? Деревянный пол,ремонт пола,полезный совет по ремонту пола

Ремонт деревянного пола, полезные советы

Разумеется, очень быстрый способ ремонта деревянного пола – это покрытие его линолеумом или укладка паркета и многие люди делают именно так. Но если Вы решили не прятать красоту натурального дерева и просто обновить старые доски деревянного пола, то вот некоторые  полезные советы на эту тему. Перед ремонтом деревянного пола, прежде всего, Вам необходимо арендовать шлифовальную машину с вращающимся подъёмным барабаном, ленточную шлифмашинку или «болгарку», и полировальную машину. А для собственной защиты от пыли и шума приобретите наушники, защитные очки и респиратор. Удаление старого покрытия при ремонте деревянного пола. Ремонт деревянного пола начинают с замены изношенных досок на новые и укрепления скрипящих половиц. Все видимые шляпки гвоздей необходимо «утопить» на 3мм. Затем аккуратно снимают все плинтуса. Полезный совет: перед началом удаления старого покрытия заклейте скотчем все розетки и входные двери помещения. Мелкая пыль, которая образуется при ремонте деревянного пола при его шлифовке, способна проникнуть в любые доступные щели и отверстия. И откройте форточку. При ремонте деревянного пола шлифование его поверхности осуществляют в три этапа (за три прохода шлифовальной машины). Во время первого прохода полностью удаляют старую краску или лак, и в барабан машины вставляют крупнозернистую наждачную бумагу. Для удаления краски зернистость бумаги должна быть не меньше 24 единиц, лака – 36 или 60. Для второго прохода шлифовальную машину заряжают наждачной бумагой, имеющей зернистость 80, а для третьего («чистового») – 100. Маркировка «наждачки» российского производства осуществляется в обратном порядке: 25 – самая крупная, 3 – самая мелкая. Метод работы с барабанной шлифовальной машиной при ремонте деревянного пола следующий: машину включают при поднятом барабане и, когда барабан наберёт максимальную скорость вращения, его опускают на пол. Шлифовальная машина должна двигаться вперёд поступательно и плавно, не останавливаясь, иначе неизбежно возникнут неровности шлифовки. Дойдя до противоположной стены, барабан поднимают, машину разворачивают, барабан опускают и двигаются в обратную сторону по только что отшлифованной полосе. Затем машину сдвигают в сторону. Шлифование второй полосы должно осуществляться с перекрытием первой на 75мм. Завершается каждый проход барабанной шлифовальной машины при ремонте деревянных полов «прогоном» машины вдоль стен, по периметру помещения. В труднодоступных для барабана местах старое покрытие деревянного пола удаляют ленточной шлифовальной машинкой или «болгаркой». При ремонте деревянных полов, при их шлифовании Вам могут пригодиться следующие полезные советы: дощатые полы шлифуются вдоль досок, паркетные полы шлифуются по диагонали (направление второго прохода перпендикулярно направлению первого, а «чистовой» проход осуществляется вдоль комнаты). Ещё один полезный совет: если при ремонте деревянных полов после удаления старого покрытия остались пятна, то замажьте их неразведёнными белилами. Устранение щелей между досками при ремонте деревянного пола После удаления старого покрытия деревянного пола и шлифования его поверхности необходимо устранить в нём все щели. Для этого в щели, имеющие ширину более 3мм, забивают длинные тонкие планки (полезный совет: для того, чтобы планки не «гуляли» стыкуйте их на балках). Щели шириной менее 3мм при ремонте деревянных полов шпаклюют при помощи шпателя и пасты из опилок и лака. Этой же пастой замазывают все отверстия и «утопленные» шляпки от гвоздей. Зашпаклёванные места обрабатывают самой мелкой наждачной бумагой. Затем вся пыль в помещении собирается пылесосом. Лакирование отшлифованной поверхности при ремонте деревянного пола Полезный совет: используйте для покрытия обновляемой поверхности пола полиуретановый лак (не имеющий цвета или окрашенный). Его основные преимущества – это долговечность и возможность нанесения нового слоя без удаления старого. Лак при ремонте деревянного пола наносят в два, а при необходимости и в три слоя. Лакирование начинают от дальней стены. При работе пользуются широкой кистью, которой плавно водят вдоль волокон дерева. После нанесения первого слоя лака ему дают просохнуть не менее 8 часов. После полного высыхания лака, отлакированную поверхность полируют специальной машиной, снабжённой подушечкой, в состав которой входят тончайшие стальные нити. Ремонт деревянного пола методом обновления старых досок заканчивают водружением на место ранее оторванных плинтусов.

Оклейка обоями, как клеить обои? Как правильно клеить обои?

Умение, как правильно клеить обои искусством не назовёшь, но некоторые знания и навыки в этом виде ремонта иметь необходимо. Вот основные полезные советы, к которым желательно прислушаться, прежде чем клеить обои на стены.
•    Перед оклеиванием стен старые обои с их поверхности необходимо удалить. Для этого их обильно смачивают тёплой водой с помощью губки и легко счищают шпателем. В особо «трудных» случаях можно последовать более радикальному совету и прогладить «упрямые» куски старых обоев горячим утюгом через влажную тряпку.
•    Правильно клеить обои необходимо при умеренной температуре воздуха внутри помещения, примерно 18-20˚С. При жаре нанесённый на обои клей быстро высыхает, а на холоде, наоборот, долго остаётся влажным, что ведёт к образованию пузырей на наклеенном полотне. Особенно этому процессу способствуют сквозняки.
•    Для того, чтобы правильно клеить обои, необходимо начать от угла стены с оконным проёмом. При таком «дебюте» стыки между наклеенными полосами (если полотнища обоев соединяются «внахлёст») очень трудно разглядеть. 
•    Для гарантированного и надёжного крепления клеем намазывают и внутреннюю сторону полосы обоев, и оклеиваемую стену. Не лишней предосторожностью будет перед тем, как клеить обои, наклеить на стену в местах стыка полотнищ неширокие бумажные ленты: в этом случае вероятность отслоения краёв полос обоев очень мала (если их тоже обильно промазать).

•    Приклеивать отдельный кусок обоев начинают с верхнего края, постепенно и равномерно. Обои с наружной стороны прижимают сухой чистой тряпочкой (сверху вниз и от середины полотна к краям) и избегают образования воздушных пузырей и трещин. Очень полезный совет: прижимая, не тереть обои тряпкой – это сохранит в первоначальном виде их рисунок.
•    Перед тем, как клеить обои, с электрических розеток и выключателей снимают верхние крышки, оставляя отверстия в стене. После наклейки полотна в этих местах вырезают круги и крепят крышки обратно.

Как порезать оргстекло, гибка оргстекла, как правильно порезать пластик.

Во время ремонта или при изготовлении каких-либо изделий нередко возникает необходимость резки оргстекла или резки пластика. Этот вид работы требует особой аккуратности исполнения, когда, действительно, рекомендуется «семь раз отмерить», прежде чем отрезать. Рассмотрим способы резки оргстекла или резки пластика.

Способы резки оргстекла и пластика.

Для резки оргстекла и пластика рекомендуется изготовить специальный нож. Для этого одному концу куска ножовочного полотна, имеющего длину 12-15мм, придают форму вязального крючка, а другой обматывают изолентой (рисунок «a»).

Перед резкой оргстекла необходимо закрепить его лист на горизонтальной, не имеющей выступов поверхности. Для этих целей отлично подходит верстак со струбциной, покрытый фанерой. Затем на лист оргстекла или пластика, вдоль предполагаемой линии отреза, накладывают и плотно прижимают линейку. Вдоль линейки, остриём изготовленного ножа, сохраняя правильный угол наклона лезвия, с силой проводят первый рез. Процессрезки оргстекла заключается в процарапывании этой линии первого реза до окончательного отрезания необходимого фрагмента. Важно, чтобы при выполнении этой операции лезвие ножа не покидало проложенной «борозды» и не портило поверхность оргстекла.

Резка пластика производится аналогично, но пластиковый лист достаточно прорезать на ¾ его толщины, после чего можно просто отломить необходимый фрагмент.

Резка оргстекла и резка пластика может производиться и лобзиком, но края отрезанных таким способом фрагментов необходимо обтачивать.
Фигурная резка оргстекла производится лобзиком с натянутой, вместо полотна, нихромовой проволокой (1), к которой через трансформатор подведён электроток (4) напряжением 3-4В. Такая проволока имеет большое электрическое сопротивление и при подключении к ней электротока раскаляется, что позволяет без проблем вырезать с её помощью фрагменты оргстекла произвольной формы. Только следует помнить, что при большом напряжении подведённого к проволоке тока оргстекло может загореть.

Фигурную резку оргстекла подобным способом можно производить и без помощи лобзика. В этом случае обрабатываемый лист (2) горизонтально закрепляют в тисках и вырезают необходимые фигуры проволокой, которая натягивается подвешенным к её концу грузом (3).

Гибка оргстекла.

Выгибание деталей оргстекла небольших размеров (узких полос) производится после нагревания места сгиба обычным паяльником до появления характерного треска, который появляется, когда температура нагрева достигает точки плавления оргстекла. После этого полоску детали сгибают под нужным углом либо руками, либо фиксируя её в заготовленном заранее шаблоне. После остывания выгнутое оргстекло сохранит полученную в шаблоне форму.

Немного сложнее производится гибка оргстекла, имеющего большие размеры. Например, придание округлой формы целому листу. При выполнении этой работы используют не ржавую и не окрашенную металлическую трубу оптимального для нагрева размера. Диаметр трубы должен соответствовать предполагаемому радиусу гибки оргстекла.
Труба снабжается зажимами для удержания листа оргстекла и закрепляется на подставке. Затем, с помощью паяльной лампы трубу разогревают до 90-100˚С, выгибая при этом изделие вокруг неё. Перед тем, как начать гибку оргстекла его обрабатывают раствором соды.
Для выгибания замкнутого цилиндра из оргстекла необходимо взять заготовку, имеющую длину, равную диаметру применяемой для выгибания металлической трубы, и действовать согласно описанному выше методу.