FirstNationalGroup (приумножает ваши деньги, онлайн заработок, криптовал...

Онлайн заработок за 60 сек. на стройке

Ссылка для регистрации: https://fng-trade.com/?ref=ERL77PC7
Многие из вас, а быть может даже каждый второй или третий, был в ситуации под названием "asshole". Да-да, я тоже побывал в этой ситуации, но меня выручили. 

Итак, некий пикабушник под именем Снайперс (не буду ее вызвать), искренне советовала завалить варежку и идти работать. Итак, устроившись на новую работу, я решил, что выходных у меня не будет и начал организовывать собственный проект "Заработать за 60 секунд". 

Последовав совету Снайперс, я начал искать везде - на всех возможных досках всевозможную подработку. Самая популярная конечно же была - уборщик на стройку. Я не долго думая позвонил и мне сказали - 3000 за день. Работы на три дня в бригаде из 7 человек! Я подумал - черт побери, а Снайперс то похоже права! Надо было просто поднажать на интернет! 

Прихожу я на эту стройку. Там еще шесть таких же оболтусов как я. Выдали инструмент, мешки и гаркнули. Столько рабочего дерьма я никогда в жизни не встречал! За три дня мы погрузили порядка десяти тонн, если не больше! Пришла сладкая минута зарплаты. Я уже думал как с этой девятки рассчитаюсь с долгами и куплю какой нить вкусняшки на сдачу. Но не тут то было! 

Выяснилось, что 9 тысяч не на одного, а на семерых! С 11 до 19 мы пахали, как прокаженные за 430 рублей! Хорошо. 1300 у меня в кармане за 3 дня. 

Мое прошлое условие было 8000 за 7 дней. Осталось 4 дня и 6700. Тогда я послушал второй совет - пойти в DMS. О них отзывались очень хорошо... Только вот я потом узнал, что все отзывающиеся были в основном студенты, которые больше денег и в принципе не встречали, но не суть! 

Пришел в DMS, там мне дали бумажонку прочитать. Я ознакомился с ценами, посмотрел план работы. Мне выдали 1500 листовок, и сказали сделать фото отчет и прислать на мыло. 

Ох как я ходил вкладывал эти сверточки что бы из ящика именно 1/5 торчала! В общем, на разнос почты у 
меня ушло 4 часа, и я заработал за все - 300 рублей! 

Итак, прошло 3 с половиной дня и у нас в кармане 1600! Осталось еще 4 с половиной дня. 

На вечер у меня так же были планы - я пошел в, как мне сказали, массажный салон. Суть работы была следующей - с 16:30 до 20:00 ты сидишь и нагло лжешь по телефону, что мол телефон этого абонента выиграл скидку на массаж и тд и тп. За каждого клиента было 400 рублей. У меня в первый раз получилось заграбастать 2х! Отработав смену, я собирался получить свои 800 рублей, но мне сказали, что мол деньги завтра, хотя обещали сегодня! Объяснили они это тем, что оказывается им не с чего платить!

На следующий день я вновь доставлял почту, но уже на 400 рублей и 5 часов затраченного времени. Вечером я пошел в массажный салон и на меня с выпученными глазами сказали - твои клиенты не пришли! Ты пролетаешь. Я огорчился, но деньги нужны - я не стал сдаваться, а просто начал звонить. Опять 2 клиента! В ожидании своих 800 рублей я очень надеялся на завтрашний день! 

В итоге - осталось 3 дня, а в кармане 2000 рублей! Я решил попробовать себя охранником на стоянке. Смена с 21:00 до 9:00 - 500 рублей. Начальник - добрый старичок, что платил за каждую смену. В итоге проспал я всего 2 часа, и пошел на основную работу. Вечером я вновь пришел в массажный салон - и как вы думаете, что меня там ждало? Верно - огромный мохнатый фалос. Развод. Полный отстой. В общем в отместку за потраченное время крикну - ЛАМЕРЕЛЬ ГОВНО!!! 

Я остался на почте и охране. Работая каждый день и жутко не высыпаясь, я заработал за оставшиеся 3 дня 2100. Плюсуем к тем 2000 что у нас были - 4100 за семь дней. 

Последствия - жуткая усталость, стресс, и куча негатива! 

Подытожим мой проект - дорогие товарищи пикабушники! Не страдайте хуйней! Работайте на нормальной работе. Боритесь за свои права! Цените друзей и добрых людей! И никогда не слушайте снайперсов всяких - хорошего они не на советуют! Всем бобра. Спасибо, если дочитали до конца))

Расход краски (акриловаой,масляной). Как рассчитать расход краски. Окраска стен краской расход

Как рассчитать количество краски, необходимое для покраски стен

Как рассчитать количество краски, необходимой для окрашивания стен помещения? Очень просто, для этого вам понадобится рулетка и знание таблицы умножения. 1.    Измеряем длину стен помещения и вычисляем его периметр. Предположим, что длина одной стены А=4м, а ширина В=2,5м, тогда периметр помещения (сумма длин всех сторон) равен Р= (4x2)+(2,5x2)=13м. 2.    Измеряем высоту стен помещения Н (или их высоту до предполагаемого уровня покраски), и высчитываем их общую площадь по формуле S=РxН. Например, если высота стен помещения равна 2,5м, то их общая площадь будет S=13x2,5=32,5кв.м. 3.    Измеряем высоту и ширину дверей и окон, вычисляем их периметры и суммарную площадь S1. 4.    Величину суммарной площади дверей и окон вычитаем из рассчитанной ранее общей площади стен (S-S1) и получаем величину площади, которую нам предстоит окрасить. 5.    Количество краски рассчитываем исходя из нормы её расхода, которая указывается на банке с краской. Всё, задача, как рассчитать количество краски, решена, покупайте краску, размешивайте и приступайте к работе.

Односкатная. Крыша односкатная. Как сделать односкатную крышу. Совет при монтаже односкатной крыши.

Односкатная крыша является надежным и доступным вариантом, который отличаются от других рядом преимуществ:

• Проект такой крыши нужно признать одним из простейших.
• Наклон здесь составляет около 25 градусов, что обеспечивает отличную стойкость к погодным воздействиям.
• Вариант является экономичным по сравнению с двускатной классической крышей, так как не нужно тратить тепло на прогрев чердачного пространства, да и строительных материалов нужно здесь меньше.
• Ремонтировать такую крышу и удобно, и недорого.

Одним словом, строительство односкатной крыши — это разумный выбор. При сооружении односкатной крыши своими руками нужно подготовить инструменты и материалы.

Обязательно потребуются:

• доски для стен и пола;
• деревянные брусья;
• шиферные гвозди и шифер;
• материалы для теплоизоляции;
• материалы для гидроизоляции;
• пароизоляционные материалы;
• гвозди для монтажа досок и бруса.

Оборудование для строительства крыши

Для строительства односкатной крыши будут нужны самые обыкновенные инструменты, имеющиеся в каждом доме:

• топор;
• нож;
• молоток;
• ножовка;
• строительный степлер.

Такая крыша нуждается в обрешетке и контробрешетке, для которых нужен брус 5 на 5 сантиметров.

Определение угла наклона кровли из профилированного настила

В отличие от двускатной крыши, уклон односкатной находится в узком диапазоне – 20-25 градусов.

Обратите внимание! Если скат круче, то он будет принимать большую ветровую нагрузку со стороны верхушки крыши. Более пологая крыша может быть раздавлена под массой накопившегося снежного слоя.

Традиционно для изготовления односкатной крыши используется профнастил и металлочерепица. Это покрытие является одновременно и легким, и прочным, не нуждается в серьезных затратах времени и труда при монтаже.

Самостоятельный монтаж односкатной крыши

Как и везде, основой односкатной крыши является стропильная система. Специалисты считают, что смонтировать стропила для этого типа конструкции достаточно легко, с задачей сможет справиться каждый желающий. Рассмотрим, что именно нужно соблюсти, чтобы получить отличный результат.

Прежде всего, нужно определиться с направлением уклона будущей кровли. Для этого важно знать сторону, с которой чаще всего дует ветер, чтобы расположить уклон в наветренном направлении. В этом случае результат будет самым надежным и безопасным.

При совершении работ важно не забывать о технике безопасности. Лучше использовать прочные лестницы и тросы, рабочую одежду и обувь. Правильным будет не оставлять инструменты на крыше, а носить их с собой в специальном строительном поясе.

Прежде всего, важно знать, что односкатная кровля бывает двух типов:

• невентилируемая;
• вентилируемая.

Невентилируемая кровля используется при создании террасы. Крыша в этом случае делается с уклоном в 3-6 градусов. На террасе можно расположить все, начиная с клумбы и заканчивая бассейном, но в зимнее время такое сооружение потребует определенных затрат и усилий.

Вентилируемый вариант делается с уклоном 5-12 градусов. Вентиляция обеспечивается благодаря промежутку между изоляционными слоями и особыми отверстиями сбоку крыши. Воздушные потоки, двигаясь в кровельном пироге, увеличивают срок его эксплуатации. Такой тип крыши тоже обязательно нужно очищать в зимнее время.

Необходимо, чтобы стропила односкатной крыши равномерно распределяли нагрузку от осадков, ветра и веса всей системы на опоры.

Обратите внимание! Рассчитать их надежность необходимо таким образом, чтобы они

выдерживали наибольшей вес снега и осадков, так как эти значения возрастают со временем.

По способу прикрепления к опоре стропила разделяют на:

• наклонные;
• висячие;
• скользящие.

Скользящие обычно используются в бревенчатых домах. В этом случае стропила опираются на бревна мауэрлата, а со стеной соединяются при помощи устройства, которое называется «скользяшка». Стропила этого вида готовы к усадке сруба без повреждения конструкции.

Наклонный вид стропил опирается нижними концами ног на наружную стену, а верхние соединены между собой и опираются на особые стойки и подкосы.

Висячие опираются лишь на концы здания и, как правило, используются в небольших сооружениях, ширина которых не превышает 7 метров. Из перечисленных эта конструкция самая сложная.

Для изготовления стропил применяются хвойные породы древесины, иногда используются железобетонные и металлические элементы. Толщина брусьев напрямую зависит от величины нагрузки, которую им предстоит нести.

Перед монтажом стропила обрабатывают шкуркой и просушивают. Древесину пропитывают всевозможными защитными составами (антибактериальными и противопожарными), чтобы избежать гниения и возгорания. Чтобы облегчить работы на самой крыше, сборку и обработку стропил чаще всего совершают на земле.

В правильно собранной конструкции стропильные ноги фиксируются на балках, образуя с ними прямоугольный треугольник. Концы стропил расположены с одной стороны на краю здания, а с другой – прямо на вертикальной балке.

Обратите внимание! Высота и угол должны быть одинаковыми

для каждой ноги стропил.

После завершения монтажа принимаются за обрешетку односкатной кровли. Для этого используют бруски 50 на 50 миллиметров, располагая их поперек стропил. В зависимости от того, какое кровельное покрытие используется, бруски могут быть расположены с промежутками или непрерывным слоем. Вслед за обшивкой принимаются меры по изоляции конструкции, после чего настилается кровля. Можно сказать, что монтаж крыши почти завершен.

Утепление крыши

Утеплять односкатную крышу нужно точно так же, как и любую другую. Здесь нет особенных отличий. Все остальные виды изоляции (от шума и пара) также совершаются без изменений.

Арматура. Вязка арматуры. Как сделать вязку с арматуры? Как связать арматуру?

  Вы занялись строительством собственного дома и перед вами стоит задача устройства монолитного фундамента? Вы освоили все предварительные этапы: произвели разметку, выкопали траншеи, устроили подготовку под фундамент, подготовили шиты для опалубки. На повестке дня вопрос: как изготовить арматурные каркасы? Ниже подробный ответ, на этот вопрос от мастеров бригады kmv-stroitel.ru.

  Основная масса арматурных работ, производится с помощью вязки армоконструкций с использованием вязальной проволоки, без применения электросварки. Работа достаточно простая и не требует высокого профессионализма.

Заготавливаем арматуру

  Согласно проекта выбираем необходимые диаметры металлопроката и считаем необходимое количество метров для продольных стержней и связывающих колец, которые будут располагаться через определенное расстояние на стержнях. Следует учесть, что места стыковки арматуры выполняются с нахлестом 20 - 80 см или виде дополнительных усилений из отдельных кусков, поэтому следует добавить 5 - 10% к общему количеству на это и на прочие непредвиденные расходы в виде не мерных остатков.

  Требуемое количество вязальной проволоки диаметром 1.2 - 2 мм, посчитать довольно не просто, так как количество узлов вязки различно в разных видах каркасов. В среднем для необходимо 10-20 кг проволоки на тонну арматуры. При необходимости ее всегда можно докупить. Купленную арматуру укладываем на деревянные прокладки и укрываем от осадков загрязнений. Ржавый и промасленный металл нам не нужен!

Инструмент для работы с арматурой

  Каркасы можно собирать непосредственно на месте, где они будут в дальнейшем располагаться или отдельно, в зависимости от ситуации. Если работать будем отдельно, то выбираем ровную площадку. Изготавливаем 2 - 3 «козла» высотой 70 - 90 сантиметров шириной в пределах метра (пригодятся и в дальнейшем). Сверху каждого «козла» закрепляем отрезок трубы или арматуры диаметром 15 - 20 мм.

  Из инструментов необходимы:

• рулетка для измерений;
• станок для сгибания тонких прутов в кольца;
• болгарка с дисками по металлу (с выбором которых Вам поможет статья: тест абразивных кругов) для резки арматуры в размер;
• самодельный крючок или заводского изготовления инструмент для вязки узлов;
• при необходимости могут пригодятся кусачки, для перекусывания вязальной проволоки и подтягивания узлов.

Сгибание колец

  Все каркасы состоят из сеток, соединенных поперечными (распределительными) стержнями или из конструкций, в которых 4 - 8 продольных прута арматуры скреплены кольцами. Значит предварительно нужно связать каркасные конструкции. Внимательно изучаем проект.

  Заготавливаем необходимое количество продольных стержней, режем в нужный размер. Отрезаем и необходимое количество распределительных прутов арматуры и с помощью станка сгибаем их в кольца. Их размер определяется проектом, но обычно прямоугольник кольца должен быть меньше на 3 - 5 см со всех сторон, от размера в опалубке, для того чтоб в дальнейшем при заливке бетона, образовался защитный слой вокруг каркаса.

  Далее, на требуемом расстоянии, раскладываем по «козлам» продольные стержни, на которые с соблюдением проектных размеров, надеваем кольца. Обычно для каркаса фундамента и колонн, расстояние между кольцами составляет 40 см, для перемычек 20 см.

Вязка каркаса

  Приступаем к вязке узлов. Нарезанную вязальную проволоку по 20 см, складываем пополам, после сложив еще раз пополам, заводим вокруг прута с кольцом, вставив в отверстие проволоки крючок, крутим его и тем самым затягивая проволоку.

  Чтобы ускорить данный процесс, можно вставить крючок (обычный гвоздь с загнутым кончиком) в шуруповерт, например интерскол ДА-18ЭР, так работа пойдет намного быстрей.Однако можно обойтись и с помощью щипцов(кусачек), их применяют в основном в случаях использования толстой вязальной проволоки, когда крючком не получится, он сам будет гнутся от прилагаемого усилия.

Небольшой совет: перед снятием каркаса, привяжите 1 - 2 дополнительных усиления расположенных вдоль него, так он получит определенную жесткость и его будет легче снимать, и устанавливать на нужное место. Готовый каркас снимаем с «козлов» и раскладываем детали следующего. Удачной армировки.

Правильный порядок действий при ремонте. С чего начать ремонт квартиры, дома, дачи, офиса, здания.

Всем известно, что ремонт в квартире – это такая штука, которую у большинства закончить своими силами не получается. Он может длиться вечно либо, в конце концов, волевым усилием (или под нажимом домашних) заканчивается, до идеального состояния так и не будучи доведенным. Бывает и так, что, взявшись за ремонт, ведут его по кругу, пытаясь успеть что-то сделать по вечерам или по выходным, и когда заканчивают, казалось бы, последнюю комнату, вдруг понимают, что те помещения, с которых ремонт был начат, пришла пора снова ремонтировать и так по кругу. Лучше все-таки выделить для ремонта полностью свободное время, например, взять отпуск, это не только повысит вероятность успешного его завершения, но и порадует соседей, поскольку месяцами слушать каждый вечер и в выходные дни звук ремонтных работ – удовольствие сомнительное (да и по закону они это делать совсем не обязаны). Чем терпеть ремонт спокойный и нудный, уж лучше перетерпеть плотный, но кратковременный.

Затягивается он чаще всего из-за неверного изначального подхода, неправильного выбора порядка действий и мест их совершения. Во-первых, начинать ремонт с комнат, которые используются интенсивнее всего – в корне неправильно. Если сначала вы приведете в порядок коридор, зал или спальни, к окончанию процесса они снова будут в виде, совсем на свежий непохожем. Если уж решили делать постепенно, лучше всего начинать с тех мест, которые могут быть затронуты продолжающимися ремонтными работами в меньшей степени, такими, как малоиспользуемые комнаты, балкон, туалет, ванная и кухня. В первые строительная пыль попадет вряд ли, а последние в силу особенностей отделки и материалов, которые выбираются для таких помещений, привести в порядок будет довольно просто, устроив в них в конце генеральную влажную уборку. После того, как ремонт в этих комнатах закончен, можно переходить ко всем, которые не являются проходными. Прихожую, коридор и все сквозные комнаты оставляйте на самую последнюю очередь.

С комнатами разобрались, теперь о порядке работ. Начинать лучше с наиболее масштабных, с тех, которые создают большое количество грязи, пыли и прочих неудобств. К ним можно отнести стяжку пола, монтаж электропроводки и потолков (если решили их менять). Лучше провести эти работы вообще сразу по всей квартире, поскольку грязи они создают немеряно и могут навредить свежим обоям в соседней комнате даже несмотря на две закрытые двери и отсутствие общих стен. Кстати о дверях, оставьте их в покое и не пытайтесь менять по ходу перехода из комнаты в комнату. Их время придет непосредственно на этапе финальной чистовой отделки, поскольку, как бы вы ни старались уберечь новые красивые двери во время окружающего их ремонта, сделать это не получится. Отложив их замену, вы не только сохраните вид новых дверей (пусть страдают старые), но и сбережете свои нервы (старые вы определенно так жалеть не будете). То же касается отделки потолков и стен – все это нужно делать в самом конце. Не думайте, что отремонтировав комнату и плотно закрыв в нее двери, вы убережете ее от попадания строительной пыли из других помещений. Поэтому сначала делаем все капитальное по всей квартире и только в последнюю очередь красим потолки, оклеиваем стены и ставим новые двери.

Итого, что и после чего делаем. Начинаем со стяжки пола во всех комнатах без исключения, дальше ремонтируем проводку и ровняем стены, приводим в порядок окна и монтируем потолки. Окончательно в этот период наводим красоту только на балконе, в ванной и туалете, ну и на кухне, если, конечно, там не планируется красить потолки, а вместо обычных обоев используются моющиеся или кафель. В остальных комнатах – терпим и никакой чистовой отделки не проводим, возвращаемся к ней только когда закончим все без исключения пыльные работы по всей квартире. Закончив с ними, выходим на финальную чистовую стадию и так же дружно заканчиваем ремонт во всех оставшихся комнатах.

С чего начинать благоустройство участка? Как благоустроить свой участок? Благоустройство участков.

 

На что нужно обратить внимание при обустройстве дачного участка? Декоративный забор и металлический штакетник помогут вам определиться! 

Не удивительно, что современный владелец дачного участка уделяет огромное влияние дизайну. Слава Богу, что те тусклые тошнотворные куски земли с безграмотной планировкой постепенно сходят на нет. Естественно, у заядлых садоводов на первом месте будет стоять возделывание грядок, однако приятно осознавать, что конкурировать с этим занятием начинает занятие любимым делом - планировка дизайна.

Создание красоты - одно из немногих занятий, требующих одобрительных отзывов. Человек, проводящий часть своего времени за чтением специальной литературы или за просмотром тематических передач - творец. В данном случае он творит безупречную красоту и порядок на своём участке. Существует много технологий, подходов по преобразованию своего участка в нечто большее, чем просто кусок земли с грядками. В данной статье мы рассмотрим некоторые из них.

Сразу отметим, что озеленение - обязательная часть работы с нашим участком. Что может быть лучше клумбы с яркими экзотическими растениями прямо во дворе вашего любимого дома? То-то же!

С чего начать благоустройство участка?

Итак, озеленение, предположим, прошло удачно: вы правильно подобрали и рассадили цветы. Одним из следующих занятий, которому следует уделить пристальное влияние, является использование подпорных стенок. Не понятно? Поясняем: любой участок в большей, либо меньшей степени представляет собой совокупность ямок и выемок. Помимо того, что не сглаженный участок сам по себе кажется не очень привлекательным, так по нему ещё и не правильно будет распределяться вода, вследствие чего возможны проблемы. Участок должен быть идеально спланированным: придумайте, куда будет стекать вода, чтобы не разрушать ваших "планов". Кстати, настоящие дизайнеры смогут создать с помощью планировки площадки искусственный водопад. Это один из немногих случаев, когда планировка земли является частью декоративного элемента.

Декоративный забор дачного участка

Есть ещё одна обязательная работа, которую вы должны выполнить, для достижения поставленной цели. Как бы это странно ни звучало, но забор - тот элемент, по которому оценивают не только материальное, но и внутреннее состояние владельца дома. Лучшее решение - установка декоративного забора. Как правило, он выполняется кованым. Но есть случаи, когда удается создать оригинальный деревянный вариант. В любом случае, необходимо отталкиваться от общей концепции ландшафта. Однако забор должен не только отвечать всем требованиям ландшафтного дизайна, но и общей безопасности. Бывает тяжело найти золотую середину между двумя этими свойствами забора. Отличным решением является металлический штакетник. Он идеален: не создаёт много тени, выглядит красиво как с внутренней, так и с внешней стороны. Широкая гамма оттенков позволяет воплотить в жизнь самую безбашенную идею. Кроме этого, такой забор тяжело преодолеть.

Чем старый дом лучше нового дома?

Вопрос о том, почему старые дома лучше новых, может возникать только у тех, кто не понимает ценность старых вещей, прошедших сквозь время и повидавшие на своем веку многое. Старые постройки имеют много преимуществ перед новыми, об этом мы поговорим далее в материале.

Старые здания нуждаются в уходе и периодической реставрации, чтобы продолжать радовать окружающих своей красотой и неповторимостью. Для реставрационных и ремонтных работ незаменимыми являются вышки туры, как такие, например. С помощью этих конструкций старые дом обретают заново жизнь и продолжают свою историю с новым дыханием. Вышки туры в широком ассортименте представлены на сайте http://www.molgao.su/, высокое качество по доступным ценам.

Возвращаясь к нашему главному вопросу, почему старые дома лучше новых, давайте проанализируем главные аспекты.

Дух времени

Каждый раз, когда вы наблюдаете старый дом, возникает ощущение какое-то особенное. У каждого человека оно свое. Переживать эти мгновения любят те, кто питается эмоциями. Такие люди любят ходить в новые места и изучать историю, уважают дух времени, которым пропитаны старые дома. Старые дома лучше новых тем, что они имеют свой мир, их стены, окна, каждая часть этих построек пропитана духом времени, который нельзя ничем заменить. Он уникальный для каждого дома, он уникален для каждого, кто его ощутит в себе, который пропустит эти ощущения сквозь себя.

Привлекательность

Почему старые дома лучше новых? Потому что они более привлекательны. Хотя об этом можно спорить очень долго. Те, кто уже привыкли к современному стилю жизни и не ценят исторические памятники, махнут рукой на такие здания и не заметят той непревзойденной красоты, которой пропитан каждый квадратный сантиметр старого дома. Привлекательность не всегда связана с внешними проявлениями, дом может быть красив внутри, может иметь свою внутреннюю красоту, как у человека - духовный мир. Ощутить его прелесть и силу можно только отстранившись от стереотипов современности и отбросив все предрассудки. Такую красоту можно увидеть только в том случае, если с уважением относишься к истории и ко всему, что вобрало в себя тонны времени.

Уникальность

Старые дома лучше новых, потому что они уникальны каждый в своем роде. Как мы уже упомянули выше, эта уникальность заключается в их индивидуальной красоте и духовном мире, в их терпении и силе, которая помогла пережить все невзгоды и миллионы минут. Новые дома похожи друг на друга, хотя дизайнеры и пытаются как-то ухитриться и придумать что-то свое. А вот старые дома как люди, у каждого свое лицо, своя фактура, своя история, свое прошлое, свои горести и радости.

Как видите, несомненно старые дома лучше новых по многим причинам. Конечно, современное общество имеет свое мнение на этот счет и со старыми постройками чаще всего поступает не очень хорошо, предпочитая реставрации снос, но это не мешает нам наслаждаться теми единицами, которые остались и по праву считаются долгожителями. В каждом городе на Земле найдутся такие экземпляры, даже в вашем городе.

ТОП 10 вредных строительных материалов для здоровья. Какие строительные материалы вредны для здоровья человека?

Далеко не все строительные материалы так безопасны и экологически чисты, как это рекламируют производители. В итоге, современное жилье перегружено токсичными выделениями, а люди все чаще страдают заболеваниями дыхательной, эндокринной системы и не понимают, отчего их настигла болезнь.

Мы предлагаем вашему вниманию список самых вредных для здоровья строительных материалов. Ведь кто предупрежден – тот вооружен, а в наше время любую продукцию нужно выбирать максимально тщательно, ведь на кону ваше здоровье.

1. Полимерные материалы. Опасность таится за аббревиатурами ДСП, ПВА, ПВХ, ДВП, используются такие материалы повсеместно: для гидроизоляции, теплоизоляции, герметизации, отделочных работ, при производстве ковровых покрытий и мебели. И если только ковролин или пластиковое окно особого вреда не причинит, то если в комнате сконцентрировано большое количество объектов, иммунная система человека попросту не выдерживает. Из ДСП и ДВП чаще всего изготавливают бюджетную мебель, из ПВХ – линолеум, плинтуса, трубы, стеновые панели, окна, профили и так далее. ПВА присутствует в ковролинах и синтетических покрытиях. Недобросовестные производители, использующие дешевые материалы, губят наше здоровье, ведь со временем из таких предметов интерьера начинает выделяться диоксин – мощный канцероген, который может привести к мутации клеток и развитию опухолей. Плохой линолеум выделяет бензол и этилбензол, толуол, ДСП – формальдегид, эти соединения опасны для человека.

2. Пенополистирол и асбест. Эти материалы тоже можно назвать безопасными с большой натяжкой. Пенополистиролом утепляют помещения производственного назначения, в качестве утеплителя для дома лучше этот материал не выбирать. Асбест тоже со временем начинает выделять канцерогены: через дыхательные пути асбестовые волокна проникают в организм и откладываются там. Не менее вредна минеральная вата: в воздух попадают мельчайшие частицы, которые также легко оказываются в наших легких. Если этим материалом утеплены стены, лучше его не ломать и не сверлить, а в случае необходимости полностью менять слой утеплителя.

3. Силикатный кирпич, фосфогипс. Казалось бы, популярные строительные материалы, но и они таят в себе скрытую угрозу. В силикатном кирпиче может накапливаться радон – этот инертный газ радиоактивен, может стать причиной рака легких. Железобетон также не лучший выбор, он может экранировать электромагнитное излучение, а недобросовестные строители иногда используют в бетоне горные породы с повышенным радиоактивным уровнем, так что о комфорте в такой конструкции остается только мечтать. И это не считая того, что со временем из такого железобетона начинают выделяться радиоактивные газы торий и радий.

4. Пенополиуретан. Из него изготавливают утеплители, фризы, молдинги, розетки и другие изделия. Полиуретан – газонаполненная пластмасса, при производстве которой выделяется углекислый газ и полиол. Считается, что пенополиуретан довольно стабилен, однако в больших количествах его использовать нельзя, особенно, если помещение жилое. Утепление проводят с внешней стороны дома или квартиры, чтобы избежать вредных испарений.

5. Пенополистирол и полиуретан. Со временем такие утеплители начинают выделять токсичные соединения – изоцианаты, из пенопласта также выделяется стирол – токсин, оказывающий вредное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, такие утеплители способны накапливать токсины, поэтому подходят только для внешней отделки.

6. Синтетические клеи и лаки. В особенности эти материалы вредны для беременных женщин и детей, они могут стать причиной аллергических реакций, болезней дыхательной системы. Во многих синтетических лаках содержится толуол и ксилол – при испарении эти вещества раздражают слизистую, проникают в легкие, а затем накапливаются в организме. Некоторые виды паркетного клея и лака, в основе которых лежит толуол или ацетон, могут спровоцировать выкидыш или женское бесплодие.

7. Пластиковые панели. По сути, пластик вреден практически во всех проявлениях, но больше всего вреда пластиковые панели наносят здоровью, если ими отделано помещение, где царят высокие температуры: к примеру, кухня. Жара способствует выделению токсичного диоксина, это же касается и низкокачественных пластиковых окон, поэтому оптимальный вариант для отделки пластиком – коридор или прихожая, но не жилая комната и не кухня.

8. Дешевые краски. Низкокачественные краски и мастики содержат в себе львиную долю вредных соединений: свинец, медь, крезол, толуол, ксилол и другие. После полугода службы краска начинает разрушаться и выделять поливинилхлорид – этот компонент оказывает разрушительное действие на пищеварительную, выделительную и нервную систему. Для окраски помещений лучше выбирать водоэмульсионную краску известных производителей, с сертификатом качества.

9. Моющиеся обои. В основном такие обои выбирают на кухню или в коридор, они плотные, легко чистятся, устойчивы к загрязнениям, но есть и обратная сторона медали. Такие изделия экологичными никак не назовешь. В составе моющихся обоев содержатся различные мастики, поэтому и область применения ограничена. Кроме того, со временем начинает выделяться стирол – вещество, которое раздражает слизистую носоглотки и может стать причиной болезней дыхательных путей.

10. Виниловые обои и линкруст. Содержание хлорвиниловой мастики и других не самых полезных для здоровья веществ ограничивает сферу применения таких обоев. Оптимальный выбор для жилых помещений – бумажные, джутовые, бамбуковые обои, а также текстиль. Синтетических нитей и винила лучше избегать – это хороший выбор для прихожей, но не для спальни или детской.

Как сберечь свое здоровье?

• Прежде всего, обратить внимание на наличие сертификата качества и санитарно-эпидемиологического заключения. Уважающие себя производители в лабораторных условиях тестируют свою продукцию, чтобы убедиться в ее безопасности и соответствует стандартам.
• Материал не должен издавать неприятного отчетливого запаха «химии», это уже первое подтверждение того, что выделяются токсины.
• Покупайте материалы в специализированных магазинах, на рынках вам вряд ли предоставят сертификаты качества. Проанализируйте информацию о компании-производителе, почитайте отзывы, благо в интернете их можно найти в избытке;
• Чаще проветривайте жилые помещения, регулярно делайте влажную уборку.

Строительные материалы, которые могут выделять вредные вещества

Вещества	Класс опасности	СМ — источник поступления в воздух помещений опасных веществ
ацетон	4	Лаки, краски, клеи, шпатлевки, мастики, смазка для бетонных форм, пластификаторы для бетона
бутилацетат	4	Лаки, краски, мастики, шпатлевки, смазки для бетонных форм
бутанол	4	Мастики, клеи, смазки, линолеумы, лаки, краски
бензол	2	Мастики, клеи, герлен, линолеумы, цемент и бетон с добавлением отходов, смазка для бетонных форм
ксилолы	3	Линолеумы, клеи, «герлен», шпатлевки, мастики, лаки, краски, смазки
пропилбензол	1	Клей АДМК, линолеум ЛТЗ-33, мастика ВСК, мастика 51-Г-18, шпатлевка «Стойдеталь»
никель	2	Цемент, бетон, шпатлевка и другие материалы с добавлением промышленных отходов
кобальт	1	Красители и строительные материалы с добавлением промышленных отходов
формальдегид	2	ДСП, ПВП, ФРП, мастики, герлен, пластификаторы, шпатлевка, смазки для бетонных форм и др.
фенол	2	ДСП, ФРП, герлен, линолеумы на синтетической основе, мастики, шпатлевка
этилбензол	3	Шпатлевки, мастики, линолеумы на синтетической основе, краски, клеи, смазки для форм, пластификаторы, цемент, бетон с отходами
хром	1	Цемент, бетон, шпатлевки и др. материалы с добавлением промышленных отходов
стирол	2	Теплоизоляционные материалы, отделочные материалы на основе полистирола
этилацетат	4	Лаки, краски, клеи, мастики и др. материалы
толуол	3	Лаки, краски, клеи, шпатлевки, мастики, линолеумы на синтетической основе и др. отделочные материалы
винилхлорид	1	Линолеумы, плитки, пленки и другие материалы на его основе

Экологическая маркировка

Будьте бдительны при выборе строительных и отделочных материалов, ведь экономия может дорого вам обойтись, как бы пафосно это не звучало.

Металлический сайдинг. Что такое металлический сайдинг? Отделка фасада металлическим сайдингом.

О современных фасадных материалах

Новые материалы применяемые сегодня при отделке фасадов зданий появились на нашем рынке не так уж давно, но уже нашли своё широкое применение в строительной сфере. Последние несколько лет все большую популярность приобретают различные виды сайдинга – современного отделочного материала в виде отдельных панелей, которые крепятся к стенам и крыше здания с помощью специальных крепежных элементов.

Различают несколько разновидностей сайдинга - цокольный, виниловый и металлический. Для облицовки фасадов торговых, производственных и общественных зданий применяют в основном металлический сайдинг. Крепежная система такого сайдинга позволяет укладывать на стену здания еще и слой утеплителя, что играет немаловажную роль в климатических условиях нашей страны.

Фасадные материалы выполненные из полимеров, достаточно практичны и декоративны. Они нашли своё применение как в строительстве муниципальном, так и в частном для наружной облицовки фасадов коттеджей. Облицовка фасадов выполненная с использованием сайдинга, придаёт строениям неповторимый облик.

Однако, полимерные фасадные материалы не обладают такой высокой прочностью, как металлический сайдинг. Ведь он изготавливается из прочной оцинкованной холоднокатаной стали, покрытой слоем полимеров. Цветное полимерное покрытие не только защищает металл, но является декоративным слоем. В некоторых случаях панели сайдинга способны имитировать деревянную обшивку.

Использование таких фасадных материалов позволяет за несколько дней преобразовать фасад здания до неузнаваемости, так как плиты сайдинга достаточно легко и просто монтируются. Отличные декоративные свойства и простота монтажа данного фасадного покрытия способствовали росту популярности этого материала. Его с успехом применяюткак для отделки вновь построеных зданий, так и для придания эстетики старым зданиям и сооружениям.

Особенности металлического сайдинга

Если сравнивать металлический сайдинг с прочими материалами и технологиями применяемыми для декоративной и защитной отделки фасадов, то можно придти к выводу, что он обладает рядом неоспоримых преимуществ:

• Высокая продолжительность срока эксплуатации. Фасады, отделанные таким сайдингом, не изменяют внешний вид на протяжении периода 30 лет и более.
• Устойчивость материала сайдинга к сезонным температурным перепадам и осадкам, что позволяет применять его в самых климатически сложных условиях.
• Фасадный сайдинг металлический отличается высокой прочностью. Он мало подвержен всевозможным механическим повреждениям.
• Негорючесть и стойкость к огню. Эти свойства обусловлены тем, что такой облицовочный материал изготавливается из стали. Поэтому такой сайдинг очень часто используют при наружной декоративной отделке фасадов автозаправочных станций.
• Высокая стойкость к коррозионным процессам. Металлический сайдинг не боится воздействия атмосферных осадков. Цвет панелей не изменяется под ультрафиолетовыми лучами.
• Низкие показатели температурного расширения. Даже под воздействием 40 градусной жары панели сайдинга почти не изменяют своих размеров, что позволяет выполнять отделку фасада вашего здания в любое время года.
• Декоративность. Современные производители фасадных материалов позаботились о богатой гамме цветовых решений. Это дает возможность выбрать материал практически любого цвета.
• Простота монтажа. Несложная система крепления панелей сайдинга позволяет выполнять фасадные работы на объекте в течение нескольких дней.

Все эти особенности металлического сайдинга способствуют росту его популярности на нашем рынке строительных материалов. За последние годы данным материалом отделаны фасады множества зданий в нашей стране. Отличные эксплуатационные характеристики делают этот материал практически незаменимым при выполнении фасадных работ на торговых и производственных объектах. 

Если крыша протекает.. Что делать, если крыша протекает? Как отремонтировать крышу самому.

Одной из самых распространённых проблем в осеннее весенний период, для жильцов – является протекание крыши. Почему именно в эти периоды? Как правило, именно осенью и весной приходится большое количество влаги, которое принимает на себя крыша. Осенью - это проливные дожди, весной – таяние снега. Поэтому в этот период страшны протечки крыши, однако при этом данное время года не самое лучшее для полной замены гидроизоляционных материалов. Протечки нужно ликвидировать до наступления летнего периода, чтобы в полной мере произвести ремонт кровли.

Протекает крыша в квартире. Что делать?

Если у вас протекает крыша подъезда, то необходимо сообщить об этом в жилищное управление, на балансе которого находится обслуживание вашего дома. Если же мастера будут ссылаться на то, что ремонт крыши в зимнее время не производиться, то требуйте локализовать протечку – это они обязаны сделать. Ремонт крыши в зимнее время действительно не производится из-за того, что для этого не подходит ни погода, ни температурный режим. Локализация протечки не требует таковых норм и может быть произведена в любое время года и даже зимой. Для этого необходимо расчистить снег или высушить лужу в месте протечки с помощью паяльной лампы, и залить трещину в рубероиде битумом.

Если же течёт крыша балкона, то локализовать протечку до весны можно с помощью герметика или монтажной пены.

Что делать, если протекает крыша в частном доме или на даче?

Что делать, если протекает крыша возле трубы

Теперь давайте рассмотрим протечки крыши в частном доме и на даче. Наиболее часто возникает проблема протекания крыши возле трубы. Это происходит в результате перепада температур в трубе, и гидроизолирующий материал трескается. Решить проблему можно следующим способом: имеющуюся щель между тубой и крышей задуйте монтажной пеной. Затем сверху произведите отделку данного участка цементом. Когда цемент высох - его необходимо гидроизолировать с помощью смолы. На этом ремонт протечки будет завершён.

Что делать, если протекает крыша из профнастила

Что касается протечек крыши из профнастила, то тут чаще всего виновником протечек является низкий уклон крыши и «мелкая» волна. Протечка происходит из-за негерметичности швов. Решить данную проблему можно с помощью герметизации протекающих стыков герметиком.

Если проблема куда более серьёзная, протекает сам лист, то решить это можно двумя способами: сделав напайку куска такого же металла, или же локализовать маленькое отверстие в плите до весны с помощью силикона. Большое отверстие можно задуть пеной, сверху пену нужно срезать и покрасить краской, дабы защитить её от разрушения и улучишь водоотталкивающие свойства.

Что делать, если протекает шиферная крыша

Шиферная крыша также не застрахована от протечек. Ремонт протечки шиферной крыши решается немного другими способами. Например, небольшую трещину в шифере можно заделать с помощью заливки на неё битума сверху. Если же отверстие в плите достаточно большое или имеется широкая трещина, то заделывать её необходимо иначе, предварительно зацементировав и сверху залив заделанный участок битумом.

Щели между листами шифера также как и в предыдущем случае - лучше всего заделывать герметиком. В отдельных случаях, когда щель очень большая – применяйте монтажную пену.

На этом, в общем-то, и всё. Желаем удачи в борьбе с протечками.